中新社大理7月11日电 题：两代白族扎染传承人的“赋新”之路

　　作者 胡远航 黄小桐

　　七月的第二个周末，苍山脚下的“白族扎染之乡”大理周城迎来新一波游客。村内规模最大的染坊——璞真染坊内，十余名游客正在体验扎染。缓缓拆开疙瘩布，一只只白色的蝴蝶跃然蓝布上，重庆游客吴娜脸上露出惊喜的笑容。

　　吴娜体验的白族扎染，是一项古老的民间染色工艺，至今已有千年的历史。旧籍曾生动描述扎染的工艺过程：“‘撷’撮采线结之，而后染色。即染，则解其结，凡结处皆原色，余则入染矣，其色斑斓。”

图为7月8日，段银开(左)和段树坤(右)展示新染出的裙子。 中新社记者 刘冉阳 摄

　　同时，白族扎染又是一个“年轻”的民族工艺。它登上过《非凡匠心》《最强大脑》等多档热门综艺节目，也是中外游客来大理旅游首选的伴手礼。

　　“事实上，白族扎染和众多非物质文化遗产一样，也曾面临发展困境。”白族扎染省级非物质文化遗产传承人、周城扎染世家段氏家族第十八代传人段树坤称，鼎盛时期，周城几乎“家家有染缸，户户出扎染”。后来，因为各种原因，染坊一度在周城销声匿迹。

　　上世纪80年代末，随着大理第一批游客的到来，扎染这个白族人曾从初生时用的襁褓到大婚时的嫁妆，再到死时穿的寿衣都离不开的工艺，再次复苏。

　　“很多‘老外’拿着美金要买我们压箱底的扎染布，不少人不认识美金，都不敢接。”段树坤回忆，买扎染的人越来越多后，村里成立国营扎染厂。后来，扎染厂倒闭，周城扎染又回到家庭式染坊、父子间传承的“起点”。

　　“白族扎染的花纹图案原本有2000多种，但为了迎合消费者喜好，市面上一度只剩17种图案。”看着传统图案渐渐消失，加之从事扎染的人越来越老龄化，段树坤同妻子、白族扎染国家级非物质文化遗产传承人段银开，走上了一条创新之路。

图为7月8日，杨志瑞正在检查新染出的作品。 中新社记者 刘冉阳 摄

　　他们俩分工明确，段银开负责“扎”：在传统30多种针法的基础上，又创新出100余种针法。段树坤则负责“染”：开发栀子果、藏红花、苏木等一系列天然染料，让扎染的颜色不再拘泥于蓝色；在染色技艺上，段树坤还引入PH试纸，通过测试染料酸碱度，提高染色成功率。

　　除了创新工艺，段氏夫妇还进行众多试验：依托扎染布，开发背包、纸巾盒、服饰等一系列产品，出口到日本、泰国等国；创建扎染博物馆，免费供游客参观；主动拥抱外面的世界，积极参加国内外非物质文化遗产交流活动和电视节目；并和高校、旅行社等机构合作，推出扎染技艺体验、扎染课程培训等项目。

　　“我们先是把扎染做成一门生意，后又发展为产业。现在，我们把它当作事业在做。“段树坤说。

　　通过一系列“赋新”，白族扎染焕发越来越强的生命力。每年，数以万计的游客涌入周城，只为参观体验扎染。也有越来越多的周城年轻人，回到家乡传承技艺。

　　段树坤的儿子段袁和儿媳杨志瑞，就是其中之一。27岁的杨志瑞曾经在广州一知名互联网公司工作，2017年她放弃白领生活回到周城。

　　“看到越来越多年轻人穿上扎染的服饰，我发现扎染的无限可能性。”如今，已是市级非物质文化遗产传承人的杨志瑞，利用现代设计理念，开发一系列极简风的扎染服饰和亲子装产品。段袁则不断尝试新的扎法和染色工艺，创新出“大理苍山洱海月”系列作品，目前正在申请专利。

　　除了段家，整个周城还有更多人在“赋新”白族扎染。北漂的白族青年张翰敏，回乡创立扎染品牌“蓝续”，开创一系列新花样和文化体验项目，受到北、上、广等一线城市人的青睐。但同时，她坚持用古法扎染，染料都是板蓝根、藏红花等纯天然植物。

　　七月的大理已进入雨季，周城的大小染坊内，不管晴天雨天，永远飘着扎染布组成的“蓝天白云”。段树坤抱着小孙子在“蓝天白云”下散步，他身上传统马蹄花图案的扎染马甲，和孙子T恤上的小猪佩奇扎染图案，相映成趣。前方，一块古旧的扎染布在风中飘扬。

　　“这是我们扎染人的终极追求——‘岁月蓝’。这种颜色，无法复制，唯有交给时间去沉淀。传承技艺，也是如此。”段树坤说。